无界

　　张艺谋在奥运会的开幕式上用一卷斑斓的画卷炫耀了中华5000年的文化。 我用几张照片记录了大西北在几亿年中的某个0.01分钟的画面。 车在大漠中朝着天际驰骋—— 有这样的地，天才叫天。有这样的天，地才叫地。 在这样的天地中独个儿行走，我们像个巨人，却又如此渺小。在这样的天地中，历史与文明有如昙花一现......

　　从敦煌到格尔木的这段路途是大自然的杰作。走向大西北，深入沙漠，登上高原，望一片碧蓝的天，瞥一眼清澈的湖——对于我，这就是米兰•昆德拉所谓的“生活在别处”。因而我的心情，三分怀有对文明的憧憬和好奇，七分则是逃离都市霓虹的雀跃与自由。

凯迪拉克SRX车队

    阳关——历史的荒原

　　对于阳关的想象大都来自于儿时便能熟背的那首《渭城曲》：“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”对于古人来说，这里是一条与故乡隔绝的生死线，而今，我们东入阳关是去寻友人。 接近阳关的路开始变得凹凸不平，除了一阵阵烟尘，只有一望无际的荒原。一些散落的沙堆让人联想起一个个古坟，千年前，多少勇士在这里倒下，他们最后的眼眸是回首南望还是怒目瞪着北方？不知道是视觉神经对大漠已经适应而少了最初的兴奋还是由于远古英雄的亡灵萦绕在此，车内变得如此安静。阳关城，一座被流沙掩埋的古城，一座被历代文人墨客吟唱的古城如今已是敦煌最大的葡萄基地，唯剩一座被称为阳关耳目的汉代烽燧遗址，耸立在墩墩山上，让后人凭吊。望着这个孤零零的关口遗址，我不禁想问：这片无声的荒原，不知有没有换来史官们的半行墨迹？ 总觉得应有几声胡笳和羌笛来配合眼前的景色，但是只有风声，大概这类音乐是古时士兵的哀音，不忍听闻，也因此就消失在朔风之中了吧。阳关的身影倒影在我的墨镜中，我把它拍摄下来，作为我对它的纪念。

    盐湖——沙漠中的雪地

　　“茶卡”,藏语意为“盐海之滨”，当凯迪拉克车队到达柴达木盆地中的茶卡盐湖，我们已经开了300多公里的路了，我还误以为外面下雪。下车一看，才明白这一片亮晶晶的雪白其实是盐粒。据说这里的盐主要是用于食用，而且产量惊人，够全世界60亿人吃上1000年。

月牙泉

　　月牙泉——沙漠中的宛然一笑

　　来到敦煌我们没有赶上第一批车队在石窟的行程，但是我们多了感受鸣沙山和月牙泉的时间，鸣沙山在离我们住所不足两公里的地方，在那片空旷的土地上更是觉得近在咫尺。导游还戏称我们住的是“沙景房”。有人说，月牙泉是白云仙子因为看到人们忍受干渴而流下的伤心泪；有人说，月牙泉是文成公主散落的宝镜。 月牙泉不算太小，长约三四百步，水面之下，飘动着丛丛水草，使水色绿得更浓。四周都是芦苇，夕阳映照下显得十分梦幻。总之这一湾泉水真个儿是在荒漠的天地中，全靠一己之力，张罗出了一个可人的世界。

　　雅丹——无人的“城市”

　　最有名的雅丹地貌是新疆的魔鬼城，从这个名字大略可以领会了几分雅丹地貌的气质——奇特得有点恐怖，恐怖得又很壮丽。要知道在雅丹参观车辆是不可随便下到公路两旁的戈壁中去的，因为在这里所有的GPS、指南针等导向设备都是失灵的，加之戈壁滩的路况十分复杂，很少有车辆能够顺利驶出。不过我们请了一个很有路子的导游，经过与当地管理人员的协商，他们同意车队进入戈壁滩，于是才有了我们这样一群在戈壁滩上撒野的座驾。

青海湖边的夕阳

　　青海湖——长河落日圆

　　一路上看了太多的“大漠孤烟直”，终于最后有幸目睹了“长河落日圆”的美景。此处的长河不是指黄河，而是位于海拔3000米高原上的我国最大的内陆湖泊——青海湖。青海湖大到让我以为来到了天上之海，这么说大概过于抽象，具体地说，它有4个香港或7个新加坡那么大。 青海湖有着一湾透彻的湖水，而阳光和角度变化让湖水呈现出各种不同的颜色。当地人说这湖水的颜色可以有7种，不过我只看到了3种颜色的湖水。夕阳下的湖水则是一片金红色，难怪藏民说它是圣湖。据说草原上流行水葬,让水与鱼来消解灵魂的躯壳，所以，鱼对很多藏族人来说,是一种禁忌。因为当地藏民有水葬的习俗，藏民是不吃鱼的，所以湖里的野生鱼类特别多，尤其是以黄花鱼最有名。当地的汉民说，黄花鱼体重一年才会长1两，而他们捉到过一条重达7斤6两的黄花鱼，也就是说这条鱼的岁数比我足足大了几十年。