单车阿须行记
新浪网友：天0外0飞0兔
有感于他单车单人闯西藏，实在令人钦佩。同时也怀念起去年驾车走川西北，甘南的日子，一篇关于阿须的旧作，作为对大灰狼的喝彩。
关于阿须的片段回放
刀光剑影之间，那日本人中井贵一的眼睛却始终黑白分明且炯炯有神,仿佛整个画面中只有他的眼睛，所有上下翻飞的武功都遮掩不了他利剑般的眼神，从来没见过一个人的眼睛能让人如此吃惊，而且那不过是一双普通单眼皮的眼睛。
从德格出发，翻过雀儿山，路过玉龙拉错，到达玛尼干戈，这是一个名字充满神奇魅力的地方，很多人比之于新龙门客栈，仿佛是侠客和马贼出没的地方，实际上，这里是个三岔口，从甘孜来的路到了这里，一条向西北去玉树方向，一条就是去德格。
那里虽然不是黄沙漫天的戈壁，却也人烟稀少，5050米的海拔让人望而生畏，整个雀儿山上不过遇见10来个大卡车而已，过了玛尼干戈往玉树那边去，就一辆同行的车都没有了，路边就是草原，草原结束在远方的雪山脚下，空旷的地面，乱云翻滚的天空，广阔的天地间，只有我们的车在飞驰，连牲口都没遇见，同行的另一辆车早就奔了甘孜，而我仍然执意要到那个地方去，即使是单车也要去，那里甚至是我此行川西北最想去的地方-----阿须。
这是我几个月来看的头一部新片，很多买来已久的碟片都落了尘，或许是“天地英雄”这个名字在我心中勾起一些什么，使这个不那么完美的片子成了从川西北回来后的第一张碟。
车子向着雪山飞驰而去，在地图上看了无数次，在心里想了无数次的阿须越来越近，从来没有想过这里的风景到底会如何，一切所见的，即在心里完全接受，没有失望，也没有过多的惊喜。
雪山离我们很近，但是仍然遥不可及，翻越一座高山，路过一处碧蓝的海子，终于见到了成片的房屋，这里就是竹庆寺所在的竹庆乡，本地叫做佐钦圣地。著名的红教的佐钦寺就在那雪山怀抱之中，这里有古代高僧修行的山洞和一系列圣迹，路边的玛尼堆已经是整整齐齐摞成了立方体，不远处的巨型玛尼石也拥有一个骄傲的小亭为其遮雨。佐钦寺是雪域二十五个雪宫密境之一，历史上出过十三位虹化修行者，是极具加持力的修行地，但却不是我此行要去的地方。
驼队来到美丽的湖边补给，为的是能走过浩瀚的沙漠。真正的目的地在遥远的长安。
在著名的三岔河路口，告别了平坦的省路，阿须乡就在三十几公里以外，然而这是怎样的三十公里啊，可以和我们沿途所遇的任何一段最烂的路相比，翻滚的乌云已经远去，蓝天白云和绿草仿佛和别处没有区别，然而，心中涌起的是别样的感觉。
岭*格萨尔大王，传奇中伟大的英雄，13岁就靠赛马取得王位，在60多年中南征北战，降妖伏魔，建立了无数伟业，几十万字的格萨尔史诗让他扬名全世界，而那让我心象往之的迷人的阿须，正是格萨尔大王出生的地方。据说那里宁静安详，是让人难以离开的地方。
白衣马贼王学圻居然拉着悲凉的胡琴，琴声在大漠中飘散有说不出的滋味，就象总也流不出眼眶的眼泪。
车子沿着雅砻江河谷走着，转过一个个山弯，心目中那美丽的净土总是不出现在眼前，越过一个土坑，忽然车子一个趔趄，从路上滑落路边的草地，在一人多高的草地中失控地转来转去，巨大的恐惧和紧张袭上心头，车子飞越一块桌子般大的石头后终于停了下来，看看开车的LD，也是一脸的紧张和不知所措。还好，车子没有大碍，除了前杠有点变形以外甚至连一点异响都没有。LD说刚才鬼使神差的走了神，幸好速度不快，路也不算险，否则后果不堪设想，即使仅仅是在路边翻车，这么大的车，凭借我们俩也决奈它不何，要是在河边出事，就更不敢想了。阿须呀，难道见到你的真颜真是这么艰难吗？
或许真的是不经风雨难见彩虹，转过一个小坡，眼前的峡谷豁然开朗，地势在这里变得异常开阔，雅砻江在这里拐了个很大的弯，又有两条河在这里汇入江中，平坦的绿色三角洲就象高原中的一个神话在眼前展开，下午的阳光照的草原暖洋洋的，雅砻江的对岸，白尼寺如同在山坡上生长，玛尼旗从山脚直飞上山顶的白塔，阿须，令人惊艳。
穿过不长的街道，尽头的左边，擦擦寺布满半个山坡，夕阳从左边的峡谷照射下来，令寺前的白塔格外灿烂，峡谷中草坡舒缓，褪色的红色经幡塔连成了阵，夕阳下的经幡闪着柔和的光芒，右边的峡谷更加宽阔，一条玉带般的河流，岸边散落着土屋，黄色的点缀在碧绿的草滩上，平坦碧绿的草滩中间，远离成片的住宅，坐落着巴珈活佛的庄园，很大，很空，只有一座朴实的两层小楼和一个小院，旁边一顶漂亮的白帐篷，是夏季的别墅吧。
巴珈活佛不在，家里一个妇人给我们打开了院门，让进客厅，又送上酥油茶和点心，她不会汉语，于是只能比画着问她，是否能在此借宿，她微笑着推开旁边房间的门，里面是一间很大的房间，有着典型的藏式的装饰，安置着大约10张床，每张床上都铺着漂亮的褥子和卡垫，看来大家说的没错，到阿须来，去投奔巴珈活佛，他早为远来的陌生人准备了歇脚的地方。
说起巴珈活佛，关于他的故事有温老大整整一本书来讲，我没有资格多说，他是阿须人民的精神领袖，现在这个时代，能在民间有如此影响的人实在少见，他传奇的经历和亲善的为人为阿须又增添了一份魅力。只是，早就知道来的不巧，他去50多公里以外的禅印寺参加赛马会了，明天才回来，那里是他一点一点建立起来的，假如，假如早到一天，就能目睹赛马会的盛况和巴珈活佛的风采了，可是一旦见到了巴珈活佛本人，只怕就不肯马上离开了，可是，可是，我没有时间在此盘桓，这就是机缘不巧吧，注定这次与活佛无缘。
佛骨舍利外的金罩被一层层打开，佛祖留下的光芒普照宇宙，天地之间的一切都圣洁而安详。世间一切纷争，都在佛祖的掌控之中。
没有见到一个游客，除了我们两个，没有一个出售纪念品的铺子，甚至连小卖铺都很简单，也没有看见大量的喇嘛，黄昏里的擦擦寺非常寂静。沿着左边那条夕阳峡谷走着，一条小溪欢快地流向宽宽的雅砻江，一个康巴汉子坐在经幡组成的伞盖边，就着灿烂的夕阳整理一块刚刚剥下不久的羊皮，夕阳从这条峡谷的尽头撒下，照的人暖洋洋的不忍离开，头顶上，一条足有二百多米长的经幡横跨两边山头，难以想象是如何架设起来的。就这样躺在经幡伞盖旁，躺在草地牛粪边，任凭紫外线由外到内地照射我的身体和心灵，在这片世外的净土上，让如此美丽的夕阳净化我的身心。
佛光如同冲击波一般散开，所有的一切都笼罩在这伟大而安详的光芒中。
我也沐浴在仿佛同样纯洁的阳光中，让每一个毛孔都完全张开，驱散所有的烦恼，让阿须的安详进入我的身体和灵魂。
就这样，追逐着最后的夕阳，依依不舍的走进街上唯一的餐馆。老板是从甘南来的回族老王。从他那里知道了活佛的行踪，并且见到了也来买东西的擦擦寺的管家，不过，管家的汉语一样很糟，我们告诉他，希望明天能在寺里做个法会，他说早上会有人在白塔等我们，也不知他听明白我们的意思了没有。老王说对面漂亮的二层木楼就是个藏民开的客栈，我们也觉得既然见不到巴珈，住在他家里语言不通很是别扭，进出院子也好象很搅扰人家的正常生活，于是决定住在客栈。
客栈是两层的木楼，彩绘得很漂亮，象这样的房子，要花上至少20多万才能盖起来。这家还有个很大的后院，停着这里唯一的轿车，一辆中华。在这个连电话都没有，更谈不上手机的地方，居然有这样漂亮的一辆新车，不能不让人吃惊，足见这家的经济实力颇强。后来知道，他家主任是乡经委主任。
给我们住的屋子没有电，只好点起几支蜡烛，房间完全是原木的，墙壁上绘满彩画，颜色鲜艳异常，南墙面上竟是一幅弥勒，样子有点滑稽是因为画师技术不够高的缘故，我就睡在弥勒眼下。
刚才还是银河横亘，忽然间大风骤起，转眼阴云密布，狂风怒吼，几天来最担心的大雨就在眼前。闪电裂空，炸雷爆响，风把木窗吹的吱吱作响，连木屋也仿佛要被风摧毁。想到关于今年雨水很多的传闻，想到来时恶劣的路况，巨大的担心袭上心头，隔壁不断传来碰撞墙壁的声响，唉，不能从俗世中解脱的我啊，就这样在寒冷中度过担忧和惊吓的一夜。
荒漠中惨烈的鏖战竟然以老不死的临死一剑，扎出泉眼而戛然而止，造化的弄人，宿命的安排，成就了如此奇异的情节。
清晨的阿须沐浴在清凉的晨光中，还是要由这家的女人带领，才能穿过杂乱的院子来到后院的厕所，还要让她在外面警戒，因为她家有两条大狗是不认生人的。主人一家在屋子里围坐喝茶，女人又从炉子上水桶里舀出热腾腾的开水，给我们洗漱。温暖的感觉从手传遍全身，昨晚的惊吓已经忘在脑后了，只是，唉，因为怕上厕所的麻烦，不敢喝水，昨晚因为干燥和寒冷以及惊怕，好象染上了风寒。
阳光越过江东的山顶，才能真正照遍阿须草原，清晨的白塔边，早有很多人在不停的转经，还他们的心愿。庙里派了个能说几句汉话的孩子来说，巴珈活佛下午回来，要等他回来后才能做法会。LD因为不能如期做法会超度亡灵而郁郁不欢，独自坐在白塔下晒太阳，我爬上擦擦寺南边的小山头，山上是一座苦修庙，也叫做闭关中心。昨天投宿的客栈主人的儿子扎西就曾在这里闭关学习过3年多，看来他是个不简单的喇嘛。温老大的书里关于闭关中心有详细的描述，看后才知道原来从这里出来的喇嘛都有了特异的本领。
苦修庙所在的山头，正好能够俯瞰整个阿须乡的全貌，山下就是阿须唯一的街道和居民聚集区，远出孤单的大院里的小楼，是巴珈活佛的宅地，说良心话，作为当地人民心目中的精神领袖，他的宅院真的算不上什么，比普通人的好一点有限。巴珈活佛宅院的北边就是格萨尔王庙和铜像，那边还有一个苦修庙。过了巴珈活佛宅院再望东，就过江到另一个噶举派寺院白尼寺，可惜我们没能找到过江的路，因为没有桥，怀疑是要靠摆渡的。往北的山下就是白塔，白塔的西边是擦擦寺，同样是噶举派寺院，寺院的北边一条山谷里，还散落着不少民居，成片的牲口悠闲吃草。南边的山谷里，则是玛尼旗塔组成的一个长阵。
就是这么一个再简单不过的地方，却是让我想了那么久，从知道这个地方那天起就始终牵动我心，以至于不来不行的地方。雅砻江峡谷在这里格外宽敞，平整，两条小河在白塔前汇入江中，形成小小的冲击平原，阳光能够在这里普照，就是因为这里格外开阔的缘故。这里的水草格外的肥美，阳光格外的充足，因为深藏峡谷的缘故，这里的天也格外的蓝，水格外的清。还有，就是伟大的格萨尔在这里诞生。
苦修庙当然不让外人进去，更不用提女人了，连在门口偷看也是妄想，喇嘛们进得此门，在出关的日子前也休想出来，一个穿着黄衣的男人给他们送饭和水，黄衣人很和善，告诉我他汉语不够好，其实他的发音很标准，他用有限的词汇告诉了我关于这苦修庙的一切，不然我都无法得知这是什么所在。门前左右各有一根旗杆，下面各拴一条大狗，都在睡觉，可能因为这里的管家在门外的草地上和一位妇女在攀谈的缘故，看来他们可能是一家人，在说些家事，全庙只有他可以出这个庄严的门。那黄衣人的笑容灿烂，他的长相让我想起一位此时远在故乡的朋友——活着。
巴珈活佛的家里炊烟升起，渐渐又散去，看来此行注定与他无缘得见，也正是机缘未到，就是见了，也难以久留，留下仍都是遗憾，不如留到日后有缘之时吧，人世间的事莫不如此啊。不知道当他下午回来的时候，会不会有他的家人和寺院的人告诉他，曾经有两个从北京来的年轻人和他失之交臂。
当盗马贼终究得逞时，佛祖显示了他扬善惩恶的威力，纯洁的圣物岂容邪恶玷污，只是，用‘双旗镇刀客’里举重若轻的省略手法来应付这样的一个宏大场面，未免有失导演的水准。不管怎么说，视觉享受还是有的。
格萨尔王的庙和铜像都被围在一个很大的铁丝围栏里，占据了不小的地盘，就是没有人来给开门，在门口遇到一群德格来的马帮，很飙悍的一群康巴汉子，带着他们的藏狗和马队，也想去看看他们的英雄，我们相帮着越过栅栏，进入庙内，不大的院子里，两厢是普通的房舍，正中是庙堂，庙堂中聚集了格萨尔王和他手下几十员大将以及岭国八女士的塑像。每个人面前有一个汉语的人名，应马帮汉子们的要求，我们逐一念出来给他们听，这些对他们来说耳熟能详的名字很快带给他们共鸣。其中给我留下深刻印象的是竟然还有一员女将，而且从资料上得知，她还是个汉人呢。
格萨尔王的铜像的作者是一位活佛，手法非常独特，仿佛是把图案画变成了活灵活现的雕像，既有夸张的美化，又有写实的如生。不能不说是杰出的作品。我们和马帮汉子们在铜像下嬉笑，和他们的狗儿玩耍，在他们的帮助下终于能够唯一的一次抚摩接近他们的藏狗。给他们照相和他们玩乐，暂时忘却与巴珈活佛无缘的烦恼。
一切风平浪静之后，理所当然的结局，有着一对逼人目光的日本人也牺牲了，美女终究追随英雄而去，而且是个有独立能力和个性的美女，这个结局不出人意料。
回程的路上，快到三岔河附近，遇到了一辆成都奥拓，问我们去阿须的路如何景如何，我告诉他们路就是这样，景就是这样。什么不是呢？不论走到哪里，真正的风景和风浪都是在自己的心中。
后记
从四川回来已经很久了，却很难写出什么象样的东西来，关于阿须，关于噶拖寺，关于路上的一切一切，都是一些支离破碎的记忆，一些片段，一些感觉，一些印象，就象电影蒙太奇一样，经常在脑海中回放出来。也许要沉淀的久一些才能够找到我真正要找的东西吧。
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