新浪网友：青梅君

　　第二次再进西藏，已经是2001年了。这期间，忙忙碌碌地工作、生活、上课、出差，也在假期中去一些地方旅游，西藏好象又变得遥远了。直到有一天，是十一的前几天，我正在广州出差，朋友打电话来问如何过“十一”这个长假，“西藏”，这个答案没经过思考。于是朋友帮着买票，我则从广州回北京后换上行装就上路了。

　　西藏的风景是迷人的，在许多书中就已经看到过了，再加上这一阵玩性正浓，所以第二次进藏就当回背包客，也没有太多计划，到那里再说。

　　这时已经有飞机从北京直飞拉萨了，方便了很多，人也多了很多。下飞机后坐大巴直奔市里。因为是自费，只能找背包族最喜爱的guest house，好在已经经过多次历练，终于找到一个美丽的藏式旅馆Yak (牦牛) Hotel，几分钟的步行就可以到达大昭寺、八角街。然后就计划开始旅程。

　　纳木错和藏北的草原

　　当然要去纳木错了，这个美丽的高原湖泊，久闻大名。搭伴租车，第二天一早就启程。向纳木错走，就是沿青藏线过藏北草原，然后翻过念青唐古拉山的康正拉山口，纳木错就在那里了。藏族的传说中都是这样的：一座神山，伴着一个圣湖。

　　阳光下的纳木错是温柔、妩媚的，扎西岛上的座座玛尼堆是前来转湖的藏民们留下的心愿，岛一角上的经幡与念青唐古拉山隔湖相眺，风吹过，经幡飘扬着，把六字真经送上天迹。一切都是神圣的，虔诚的，连说话都不愿意用太大的声音，这里是神的家。面对那山，那湖，人是如此的渺小。

　　扎西岛上有个大玛尼堆，上面有个牛角，石头上都刻有六字真经。记得在电影《红河谷》里看到过这个景象：穿过玛尼堆向纳木错望去，蓝天，神山，圣湖，还有一个着红衣的喇嘛在转湖，磕着等身长头，一丝不苟……

　　想拍日落，可是到了黄昏，云上来了，风也起来，看着太阳一点点的隐到云层当中去，有些失望，但也在安慰自己：毕竟世界上没有十全十美的事。太阳落下去后，气温马上降了下来，星星闪了一闪，也被遮在云的后面，四面漆黑，只有远处帐蓬中露出的微弱的灯光，和从四面八方吹来的风声中隐约可以捕捉到类似于海潮拍岸的潮汐声。

　　“天地如斯大，你几乎可以遁形其中从此被人永远遗忘，虽然你不是安心摈弃繁华，但此时此刻就连不远处餐厅里的那一点繁华也与你无尤，你站在这个地球上海拔最高的湖边，孑然一身着，有些人和事，还是让你不可抑制地失望起来，你也好象从来不曾拥有什么，除了整个的黑暗一直在包围着你，除了你的突如其来、莫名其妙的孤独…”–有人这样写过，而现在，我就在这里。

　　夜里很难入眠，这里毕竟海拔4700多米，直接冲上这么高还真是有些鲁莽，加上晚上为了御寒，喝了几口带上来的白酒，这时在脑袋里上象被安了一只鼓，咚咚咚地响个不停，帐蓬外的湖水声这时听起来也是震耳欲聋，柴油发电机的隆隆声更是令人烦燥，最后只好屈服于自然，用安眠药，才最终昏昏地睡去，这夜，我与纳木错只隔了一扇门。

　　第二天醒来时，头还是疼，同住一起的朋友说晚上听见我在折腾，已经要准备想办法拯救我啦，没想到后来还睡得挺香，又怕我醒不来了。太阳已经升起老高，却还是在云彩后面，时隐时现，无力地照着。湖高、山低，风呼啸着刮过，传过来是深秋苍凉的气息，湖中的水也不再平静，用力地拍击着岸，是否要挣脱那山的束缚？

　　来回纳木错都要过当雄，这里是藏北的草原，在念青唐古拉山脉下，远看是天苍苍野茫茫，走近了才看清都是矮矮的小草，在这样恶劣的环境中，不可能有参天大树，外表看似的弱者以它自己的方式生存下来，世世代代，养育着这里的一切。

　　司机师傅是个年轻的藏族，他说城里藏民已经改变了很多，服饰已经汉化，只有在年、节的时候才穿传统的服装，“平常穿着不方便”；原来的藏民是不吃鱼的，据说当年解放军入藏时拉萨河里的鱼都不知道躲人，随便抓。现在一些老人还守着传统，年轻人也已经进入了信息时代，空间和距离不再是隔绝高原的障碍。

　　回到拉萨后头不再疼，一切行动如履平地。